Барханы под звёздами. Ч - 6. Столица ливийских туарегов

По рассказам гида многие люди, отправляющиеся туда, возвращаются с проблемами в психике, кто-то уверяет, что разговаривал с Богом, кто-то сам становился Богом. Сухой горный воздух создаёт особые миражи.

Гат представляет собой выросший на песке, в окружении гор оазис.

Интересные в архитектурном плане здания в Гате отсутствуют.

В центре старый город-музей Медина.

Местный гид уже ждёт нас и предлагает следовать за ним.

Заходим через центральный вход,

петляем по заброшенным улочкам, постепенно ведущим вверх.

Выйдя из лабиринта, оказываемся перед каменной горой, на которой расположилась цитадель.

Гат всегда служил бастионом в Южной Сахаре, кто владел городом, тот был хозяином торговых путей.

Сюда приходили караваны на отдых, обойти оазис невозможно.

Из крепости отлично просматриваются окрестности.

В настоящем Гат транзитный пункт по нелегальной переброске африканцев в Европу.

Данный вид бизнеса процветает, и Ливия с ее прозрачными границами идеально для этого подходит.

Рядом с Гатом существует криминальная деревня Баркет, где ливийцы не живут.

Вместо них там хозяйничают выходцы из Центральной Африки. Столица туарегов — это другая Ливия. Плакатов с Каддафи мало,

но много людей закрывающих лицо и голову в национальный шарф лисам.

Туареги до Гата, попадавшиеся на маршруте, в большей массе своей продавали сувениры и выглядели театрализовано.

Но здесь, когда по улицам ходят прячущие лицо горделивые пешеходы, а в машинах, как фарами, сверкают суровыми глазами водители, понимаешь, что попал в другой мир.

Итальянцы, воевавшие в Ливии в 1911 г. возвращаясь на родину с удивлением описывали бои в пустыне с людьми закутанными в синий платок. Лица «синих людей» после смерти были скрыты под покрывалом, которое никто из арабов не решался развязать.

Итальянцы из любопытства искали туарегов среди убитых, чтобы посмотреть какие же у них таки лица.

Каково же было удивление, когда итальянцы увидели под синими покрывалами синие лица. Туареги даже за обедом, даже ночью, даже в минуты любви, не снимали покрывала, поэтому с годами краска ткани въелась в кожу, проникнув во все поры, окрасив лица в синий цвет.

Так кто же они, самые известные на весь мир жители пустыни — туареги? Потомки исчезнувших гарамантов?

Существует множество версий. Одно можно сказать твердо: это народ с таким загадочным прошлым, что сама его история кажется чудесной поэтической легендой или волшебной сказкой.

У сотен племен туарегов, которых исторические события разбросали по землям девяти разных африканских государств, единый язык — тамашек.

Туареги бывают как белые (благородные) кель-аджер,

так и черные кель-азбен.

«Синие люди» владеют «немым языком». Язык знаков был изучен, чтобы обмениваться советами и мнениями, не давая возможности подслушивать с улицы, что происходит за тонким покрывалом шатра.

Во время поездки мне не удалось увидеть это, но первые путешественники описывали что, туарег берет руку своего соплеменника и быстро, словно пишет карандашом, проводит пальцами по ладони собеседника.

Глава рода у туарегов аменокал — властитель земель, политический руководитель, которого вполне могут лишить звания.

Символ власти аменокала огромный барабан. Повредить его, бросить во время битвы, песчаной бури или пожара — значить нанести серьезный ущерб престижу аменокала. Даже в наше время, когда продают различные национальные предметы быта, барабан на сувенирных развалах отсутствует.

Падре ле Фуко, бывший французский кавалерийский офицер, в конце 19 века, приехал в Сахару, стал священником и основал орден «Малых братьев». Падре жил в одиночестве, изучал язык туарегов, написал о них книгу.

Ле Фуко отмечает, что у «синих людей» не существует слова «невинность». Это лишний раз подтверждает тот факт, что молодые туареги придерживаются удивительно вольных нравов.

Юношам к шестнадцати годам, уже закрывающим лицо в лисам, позволяют наравне со взрослыми участвовать в общем празднике ахал, когда каждый выбирает себе сердечного друга или подругу.

За ахалом следует праздник асрхал, где царит полнейшая свобода нравов и свидания перерастают в сладкую жизнь. Однако, увы, не туарегу попасть на подобное мероприятие невозможно.

Все этнографы, историки, исследователи Сахары, ученые, сами мужчины — туареги признают, что в мусульманском мире женщины этого племени пользуются наибольшей свободой.

«Мужчины у них закрывают шалью лицо, а женщины обнажаются догола,« — говорят о «синих людях» их извечные враги хауса. Мальчики начинают носить лисам, достигнув брачного возраста.

В прежние времена женщины-туареги до 30 лет отказывались выйти замуж. Иногда приходится слышать, что они считают признаком плохого тона соблюдать верность мужу.

Такой обычай одобряется и родителями девушки, и всеми мужчинами. Но женщины могут жить только с мужчинами своего племени и при этом равного с ними положения. Те женщины, которые нарушают эти два правила, обрекают себя на позор и бесчестие.

Когда женщина из племени туарегов, наконец, выходит замуж, супруг обязан считать ее единственной законной женой.

В отличии от других мусульманских народов здесь отсутствует многоженство. Муж может иметь наложниц, но вход в семейный шатер для них закрыт. В период итальянского правления оккупанты привлекали различных ливиек к занятию проституцией, но только не из туарегов.

Про разбойничьи набеги «синих людей» в Сахаре существует множество историй и легенд. Туареги нередко этим промышляли. Эдьен — разбойничье нападение, можно объяснить воинственным нравом туарегов.

Эдьен совершался не только с целью грабежа, захвата продовольствия и колодцев, и даже не ради мести или подчинения своей власти других племён, а просто чтобы отличиться перед женщинами, принести в дар своим дамам богатую добычу.

Желание проявить себя, показав мужество и отвагу, находило у женщин одобрение. Понятие кража у туарегов отсутствует напрочь. Тихая кража это позор, тогда как Эдьен, имевший место ещё 100 лет назад, предмет гордых рассказов.

Когда набегу подвергались скотоводы или торговцы верблюдами, нападавшие ограничивались уводом скота. Но если разграблению подвергался лагерь, туареги брали в плен африканцев, превращая их в своих слуг или рабов. (Здесь грань очень тонкая, обычно рабами становились только чёрные африканцы)

Если у туарега рождался сын от чёрной рабыни, его отпускали на свободу, он не мог стать полноправным туарегом, хотя и имел право на отцовское наследство. А вот женщинам из племени туарегов запрещалось вступать в связь с чёрными рабами, иначе их подвергали публичному осмеянию и с позором выгоняли из племени.

Туареги презирали физический труд и рабы — ремесленники в оазисах играли огромную роль в их жизни. Так например, в Гате существовал целый квартал ремесленников, изготовлявших различные предметы домашнего обихода, оружие, утварь, сёдла….

Старого раба, который долгие годы служил своему хозяину, просто выставляли на улицу. Какое-то время, ставший свободным раб, обычно ходил по лагерю, упрашивая взять его в услужение, затем возвращался умирать, словно ложился спать, возле шатра бывшего хозяина. Утром, дети подбегали посмотреть, жив ли ещё бедняга или уже уснул вечным сном.

Жизнь туарегов сильно изменилась с приходом в Сахару автомобиля. Грузовики нанесли верблюжьим караванам смертельный удар.

Тысячу лет туареги были хозяевами пустыни и никогда не работали. Арабы и негроиды вытеснили из торговли «синих людей», и они сильно обеднели. Так бывшие рабы отомстили своим бывшим хозяевам.

В наши дни ситуация довольно запутанная. Я провёл в Ливии мало времени, но мне показалось, что арабы, несмотря на все заявления Каддафи о равенстве народов, являются полными хозяевами в стране.

Сам Каддафи, по некоторым данным бербер, однако стремится стать главой арабов всего мира. Даже гид Мухсин, выходец из южного Судана (в прошлом играл в футбол за команду высшей лиги Ливии «Ярмук», становился призером, выезжал в 1983 г. на международные матчи), предпочитает говорить, что он араб.

Чем дальше в Ливии от столицы, тем больше старых автомобилей, особенно много их в Гате. Интересно побывать в этом городке, когда съезжаются на ежегодный фестиваль туареги из соседних стран. Здесь разыгрываются целые представления.

Прогуливаясь по улицам городка, мы посетили ювелирную лавку, где дизайн изделий не отличался от других арабских стран, а вот сплав удивлял своей лёгкостью, напоминая скорее пластмассу. Интересно, что за состав в металле, который продают под видом серебра?

После обеда в ресторане, на окраине города, для нас организовали показ танцев и песен чёрных туарегов. До представления, увидев женщин музыкантов, я хотел их сфотографировать — и получил отказ.

Тут сразу нарисовался, глава общины — аменокал, мощное телосложение и властный голос, подтвердили его особый статус. Аменокал, получив в подарок значок, разрешил мне немного поснимать, объясняя, что в таких вопросах нужно обязательно обращаться к нему.

Далее, одетые в костюмы артисты устроили шоу.

Плавно двигались с саблями, словно скакали на конях, мужчины. Создавая ритм, гремели барабаны, их дополняли дудочки.

Пестрой синей лентой, символизируя воду, выплывали женщины.

Под ритмичную музыку происходил бой с невидимым врагом.

Позже, я сам крутил в руке саблей, отплясывая по кругу вместе с туарегами.

Больше всех удивила старая бабка-певунья, мать аменокала. Она до неприличия сексуально двигала в воздухе языком. Казалось, что щёки и губы не удержат бабушкин похотливый язычок, и он вот-вот вылетит изо рта и зацелует зрителей.

Водители отвозят нас в аэропорт Гата, который два раза в неделю просыпается от сна, наполняясь пассажирами. Прощаемся с водителем Зухиром — переезд по Ливии закончен.

За несколько дней проведенных в пустыне, я понял, что мне нужна ванна меньше, чем обычно в Москве. Даже устав от переездов я чувствовал себя совершенно чистым. Сухой климат не вызывает сильного потоотделения, а ветер, как щетка снимает пыль. Это обстоятельство играет весьма важную роль в личной гигиене жителей Сахары, ветер фактически заменяет им воду.

Туареги, считающие себе правоверными мусульманами, не любят и избегают ритуальных омовений, которые Коран предписывает совершать раз в день. Возможно, здесь играет роль вековая привычка экономить воду, а опыт учит, что нельзя нарушать функцию потовых желез частыми омовениями.

Заходя летом в московское метро, всегда рядом оказывается человек, от которого плохо пахнет. Тело человека живущего в пустыне на ветру отличается чистотой. В этом я имел возможность убедиться в толчее аэропорта Гата, где было множество местных жителей.

Ливийские женщины не отличаются внешне по национальностям, но от многих исходит благоухающий аромат.

Обычно ливийки дома, перед выходом в свет, поднимают платья и обкуривают себя ароматизированными палочками или натираются маслами. Мужчины — туареги не пахнут вообще, во всяком случае, мне так показалось.

Досмотр перед рейсом чисто символический, и вот ярко-раскрашеный лайнер взлетает птицей над горами духов и приведений, далее монотонно гудит над Сахарой. Через полтора часа мы благополучно приземлились в Триполи.

Сильный ветер несет дыхание моря, шевелит пальмы, примеряясь к незыблемым стелам с портретами Каддафи.

Через час заселяемся уже в знакомый прибрежный отель, Завтра все туристы едут осматривать древний город Лептис Магну, а я улетаю домой. Хочется искупаться, но море сильно штормит и гонит на берег стадо белых барашков. Ветер такой, что на него можно просто ложиться, совсем не жарко и абсолютно чистое небо.

Утром шторм усиливается, изумрудная вода превращается в злобную пену, а воздух наполняется солеными каплями. Конец октября отвратительный сезон для пляжного отдыха. 4 человека из группы забронировали себе еще неделю в отеле, желая погреться и поплескаться. Интересно как прошел отдых?

Весь мир на нашей планете бесконечно разный, чему я не перестаю удивляться. Единственное, необходимо правильно выбирать время для посещения определенных мест. Поездкой в Ливию я остался доволен.

Ливия яркая страна населенная добрыми людьми, но запутавшаяся в политических играх, и мне очень не хочется, чтобы после ухода Каддафи треск раскалывающихся камней в горах Акакуса сливался с автоматными очередями и разрывами артиллерийских снарядов.

Р. S. Рассказ написан в ноябре—декабре 2009 года. В тот момент уже было понятно, что Муаммару Каддафи править не долго. И тем не менее, что в Ливии погрузится в череду бесконечных войн, что страна будет разорена и уничтожена, лично я представить не мог.

Мне думалось, Каддафи сместят и на его месте появится обычный премьер или президент. Увы!

На первых порах, вместе с друзьями, я продумывал новый маршрут по Ливии, с посещением Чада. Мой товарищ по этому поводу долго переписывался с нашим бывшим гидом Мухсином. Вести от него приходили всё тревожней и тревожней.

Чад выпал из его предложений по туру почти что сразу. В последующем письма становились всё короче и короче, но при этом Мухсин, как и прежде, звал нас в Ливию, обещая сделать интересную программу вокруг Триполи.

Когда в результате боёв оказался уничтожен аэропорт, Мухсин писать перестал. Как он живёт и чем зарабатывает, я не знаю. Жив ли теперь водитель Зухир, круживший нас по барханам?…

Вот этот человек по имени Мустафа был сотрудником безопасности, и сопровождал нас по маршруту, дабы урегулировать возможные проблемы с туарегами. Он имел высокое звание, и остаться в стороне от последующих событий попросту не мог.

Мустафа рассказывал, что недалеко от Триполи у него хороший дом и большой финиковый сад. Очень надеюсь, что он жив! Увы, новые власти многих сторонников Каддафи попросту уничтожили.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.

Разыщу большой кувшин, воды налью им…

Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?

Неужели до сих пор еще воюем?

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм